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惊呆了：时尚界最吃香的面料竟然是……混凝土？！

更新时间：2020-10-02 18:01:48 浏览量：61

           近几年，一股改造时装单品的风潮席卷着整个时尚界。
           比如用军用帐篷布料改造成包包的日本潮流品牌READYMADE，吸引了 Chrome Hearts 主理人、Virgil Abloh 以及 Yohji Yamamoto 一众名人称誉；
           也有将 Burberry 古着风衣剪开再重组的日本品牌Children Of the Discordance，月供量仅 30 件；
           还有将时下备受 Sneakerheads 们追捧的球鞋，改造成一个个防毒面具的美国设计师Freehand Profit；
           当然，这都是一些小物件的修改，修剪拼贴动起手来也不会累得人气喘吁吁。不过，要是直接将工地上的巨大混凝土改造成包包，可不是什么容易的事儿。
           而事实上，还真的有人这么干了。
           这位名叫 Thrashbird 的神秘艺术家，网上几乎找不到他真实的身份背景，而他的作品却被报道过不少。
     
           他将画笔瞄准了荒地上的一座座被废弃的混凝土块，在上面描绘不少奢侈品牌的经典款包包的图案：
           LOUIS VUITTON的Monogram，BURBERRY的格纹、CHANEL的菱格纹……
           放眼望去，一个个名牌包包恢弘雄伟地屹立于沙漠中，似乎正在等待有缘人的提领，也刷新着人们对混凝土以往的印象。
           混凝土，又称为水泥，它作为一种粗粝原始的建筑材料，似乎很难跟时尚扯上关系。
           不过，只要你细细回想，就会发觉二者并非毫无关联。
           它可冷淡、可温润、可粗钝、可锋利，虽然坚如磐石，可塑性却不比秀场模特身上的面料差。
           于是，无论是现代艺术家们以时装为题材的混凝土创作，还是建筑师为时装品牌打造的室内空间，抑或是时装设计师以混凝土为灵感的设计，脏兮兮的混凝土，可塑性或许超乎你的过往的一切想象。

    秀场空间里的混凝土

           当我们将目光放回上世纪 80 年代末的时装秀场，那几乎是值得载入时装史的一段时光。
           不得不提起的是 1989 年那场看得 Raf Simons 热泪盈眶的秀，也就是 Maison Martin Margiela 1989 年春夏系列秀场。
           不按常规出牌的 Margiela 借用了一个四面都是瓦砾与水泥、宛如建筑工地般的废弃操场，在上面铺了一条长长的白布，邀请了一群蹦蹦跳跳的孩子，便在一夜之间改写了时装世界的规则。
           而台下被感动得一塌糊涂，并且从此转行迈进了时装设计行业的Raf Simons，也在同名设计师品牌的 1999 年春夏系列“KineticYouth”里，用混凝土造了一个伸展台。
           背景乐放着 David Bowie 的《Space Oddity》，呼应着秀场、设计在色调和材质上的未来主义。这时候，离他第一次参加 Margiela 的时装秀，恰恰好相隔了十年。
           Nicolas Ghesquière在过往的秀上也表现出对混凝土的兴致。
           早在 2016 年巴黎时装周的秋冬压轴大秀上，他就邀请过艺术家Justin Morin，在秀场打造出 57 根圆柱，全部由混凝土以及 20 万块破碎的镜子组成。
           不久，他又瞅上了被誉为“现代混凝土诗人”的巴西建筑师 Oscar Niemeyer 的作品——里约鼎鼎有名的 Niterói 当代艺术博物馆。
           他所带领下的 LOUIS VUITTON 2017 早春系列便是在此展开，红色混凝土建成的百米匝道与飞碟般几何建筑体，让人仿若置身于一块探索遥远未来、或浩瀚宇宙的基地。
           将混凝土玩儿得很溜的，当然少不了暗黑大师 Rick Owens。
           众所周知，老顽童老师喜欢在钢筋水泥结构的厂房里办秀。
           不出塑料，他在 16 FW 女装系列的秀上，依然遵循着这一特别嗜好，脸被刷上白漆的模特如浮尸般在混凝土柱中穿梭，营造出极度诡异的气氛。
           就在刚刚过去的 2018 年，Dior春季系列就以高迪风雕塑公园为灵感，用掉 8 万块闪亮光滑的镜面和 7.2 吨粗粝的涂层混凝土，为看客们呈现出一出戏剧效果满分的光影秀。
           到了秋冬，那位带领着 BALENCIAGA 重回销量巅峰的怪才Demna Gvasalia，直接在秀场中间堆了一座混凝土材质的救赎山（Salvation Mountain）。
           除此之外，Prada 2019早春女装系列也用到了混凝土，选址为纽约一间破旧的钢琴厂。
           空间处处可见裸露的建筑结构，以及极富表现力的混凝土支柱，展现出强有力的雕塑之美。
           不过，这栋“烂尾楼”可并不是真烂尾，因为早在千禧年，擅长建筑改造的 Prada 就委托了 Herzog & de Meuron 事务所，对这座钢琴厂进行改造。
           奇妙的是，事务所的此次改造并非如传统的做法一样翻新、修复、刷新漆，而是如一场脱衣舞般，将所有外层建筑层层剥落，仅剩下钢筋混凝土架构，将外部城市的风光巧妙融入建筑内部空间。
           而后，甚至整个 Prada 美国团队搬了进去，成为了 Prada 美国总部大楼。

    穿上身的混凝土

           众所周知，将混凝土纳入到现代设计的人，是传奇设计师勒柯布西耶，而他的建筑风格，从很早就开始影响到老佛爷Karl Lagerfeld。
           他曾经用一季“Concrete”的灵感，在 Chanel Fall 2014的高定秀上致敬这位现代建筑大师，衣服上的定珠突破性地采用水泥制成，颠覆着时装世界对于面料使用的认识。
           上世纪时装界中最后一批风骨之一——Giorgio Armani，也曾邀请自学成才的“清水混凝土诗人”安藤忠雄，为其打造 Armani 剧院。
           2015年的秋冬大秀便是在此进行，纽约时报用“水泥森林里的柔软”来形容这场秀给人的感觉。
           前身为雀巢巧克力工厂的剧院，被安藤用混凝土赋予了大量的留白意味，主色调为黑白两色贯穿，承载着 Armani 一贯的不哗众取宠，却经典隽永的精神。
           从赫赫有名的光之教堂，到倍乐生之屋，混凝土一直是这位日本建筑大师离不开的素材，Karl Lagerfeld、Tom Ford、三宅一生对其赞誉有加。
           而 Armani 老先生，更近乎把一生的成就，都托付给了安藤。
           最能象征 Armani 的实体博物馆 Armani/Silos，也出自安藤之手，同样借由混凝土寻找人、自然与建筑之间的平衡点。
           除了这些金字塔端的时装屋，还有一些年轻血液也用混凝土造出怪诞不经的设计。
           比如著名混凝土公司 Ivanka 就曾经推出过一个混凝土时装系列，还亮相过巴黎时装周。
           还有葡萄牙男装品牌 Nuno Gama，直接用白色水泥抹边模特全身。
           设计师想展现的，怕不是衣服，而是如雕塑般的男性体态。
           同样将水泥糊上身的还有刚与 NikeLab 联名的A - COLD - WALL*。
           在失去 J.W Anderson、Craig Green 这些伦敦男装周常客后，Samuel Ross 带领 ACW 杀出重围。
           模特将混凝土泼上身糊上脸，表现出强烈的工业风格以及浓重的工人阶级属性。
           今年市值迅速上涨的潮流杂志《HYPEBEAST》，也在去年 4 月制造了一本混凝土特辑。
           邀请纽约创作团队 New York Sunshine 用蓝色混凝土，将杂志包装成一块“板砖”。
           想要看杂志？你必须得找个地方把它砸碎了才行。
           不舍得砸掉这份创意话，你也许只能放在家里当摆件，而无法看到里面由布鲁克林艺术家 Reginald Sylvester II 设计的封面手稿了。
           回顾时尚史的长河，每一次新材料的出现，都对高级定制、街头时尚产生着巨大的影响。
           正如当初 Raf Simons 让尼龙材质在高级定制世界里占有了一席之地，而如今，混凝土的应用从建筑蔓延到时装，粗犷的水泥也终于成为了美丽的承载者。
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