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闻力生教授依然奋斗在服装智能制造研究的最前沿。
他今年87岁了，却活跃得像个求知欲十足的孩子。
从数据资产、数字孪生，到元宇宙、AIGC，这些新潮的高科技名词，在他看来不仅毫无违和感，而且都能跟服装智造产生这样或那样的关联。他至今笔耕不辍，每隔几个月，就会有一篇前沿科技文章，深入浅出地为中国服装智造指出前行的方向。
作为中国服装制造领域的资深专家，他见证了中国服装行业40年的发展历程，也在教授纺织机械原理的过程中，与缝制机械行业结下了不解之缘。
3月初，我们与闻教授做了一次深度访谈，听他讲述与缝纫机结缘的故事、他对缝制设备行业的深刻见解，以及对行业未来发展的展望。
1956年高中毕业的闻力生没有想到，自己今后的职业生涯会与服装和缝制设备结缘。
当时，许多学校的本科课程都要读5年，而他和许多人一样，只希望快点出来工作。解放初期，中国的服装行业已经初步兴起，负责解决老百姓穿衣问题的纺织部门也受到了很大的重视。了解到华东纺织工学院（东华大学前身）的机械设计只要读4年后，打算学习机械相关课程的闻力生毅然决然地选择了这一专业。
当时的中国，教授缝制设备相关知识的学校和专业屈指可数，设有服装机械专业的只有西北轻工业学院，就连当时还叫华东纺织工学院的东华大学也只在针织专业一门叫“针织原理”的专业课上教授缝纫机的构造和原理。
历经了六七十年代的混乱后，服装行业再一次被国家重视时已到了80年代初。当时中国的服装行业百废待兴，国家领导人提出要以服装为龙头来带动纺织工业发展。因为服装是终端产品，只有服装发展了，才能带动纺织面料等产业的发展。
可闻力生记得，当时能够称得上服装企业的很少，大概只有7000多家，而且基本上都是50年代遗留下来的小作坊。那时的中国缝制设备中，也是家用机占主流，工业机只有最基本的平缝机、包缝机和简单的整烫台。
作为国家级的机构，成立初期的上海市缝纫机研究所有四大职能：一是产品研发，二是标准制定，三是质量检测，四是信息服务。在专家组与缝纫机研究所的共同努力下，GN6包缝机在80年代中期就被研发出来。为了支持乡镇企业发展，他们授权给浙江飞跃的邱继宝进行生产，这款GN6也成了飞跃集团“飞跃”的开始。
除了与缝纫机研究所共同完成项目和参与缝制设备展会之外，闻力生与缝制设备的缘分还体现在一次评职称的时候。当他准备从副教授升任教授时，不仅需要参加考试，还需要三篇以上发表在知名期刊上的一级论文。而闻力生发表的三篇里，有两篇都是与缝制设备相关。其中一篇《工业平缝机上下差动送料系统的分析研究》就发表在了《中外缝制设备》杂志的前身《缝纫机科技》上。
在80年代开始频繁接触缝制设备后，闻力生发现，“那时外部世界的工业化程度已经很高了，而我们落后了太多。特别是裁剪方面。我们都是手工的，可发达地区已经有自动裁床了。”
为了填补这一空白，上海服装一厂、华东纺织工学院和华东电子实验所被组织起来，联合研发自动裁床。但在“自给自足”做研究的时候，专家们常常觉得力不从心。“花了很多精力，机器虽然研发出来了，但实用性还是不行，终究是实力不够。”闻力生感叹道。
在自主研发遇到挫折之后，他们决定“走出去看看”。考察的第一站，他们来到了美国做自动裁床最有名的格柏公司，并引进了服装CAD软件和三套自动裁剪机S91。闻力生还记得，那台机器在上世纪80年代中期售价就高达76万美元。
经过这次海外考察，专家团和当时的轻工部汇报之后商量决定，将自动裁剪机从东北到江南推广至全国，其中就包括在沈阳以西服出名的黎明服装厂，还有当年颇有名气的常州服装研究所。
既然引进了技术，下一步就要消化和吸收，还需要进行创新。由于闻力生对服装机械有着深入了解和浓厚兴趣，轻工部将这个任务交给了他，并专门让他来研究服装科技。
由于国内的机械设备基础相对薄弱，一次考察显然不够。于是，在闻教授的带领下，专家团又前往德国和日本进行考察，同时开启第二个大项目，即“西服加工现代化工业生产”，并与位于浙江宁波的甬港服装厂合作将项目落地。
他们在考察中引进了两条专做西装的生产线，一条以德国的杜克普设备为主，一条以日本重机为主，其中就包括现在已经司空见惯、但在当时看来颇为先进的西装自动开袋机、自动锁眼机和自动上袖机。
此次考察，国家拨款300万美元，不仅引进了两条生产线，也为华东纺织工学院成立了专门的服装系，该系又去帮助工厂建好了这两条生产线。
然而，后来该工厂由于经营不善，面临破产。1989年，一名叫郑永刚的司机接手了这家资不抵债的甬港服装厂，并将其打造成中国西服第一品牌“杉杉”。
闻力生仍清晰地记得，甬港服装厂在转型时采用了如今流行的“饥饿营销”策略。当年，他们在电视广告中不断宣传“杉杉西服，不要太潇洒”的口号，并在一个月之后推出产品，最终实现了大卖。正是这种饥饿营销方式，使当年的杉杉西装一经面世便成了爆款，当时的那支广告也成为了中国第一支服装广告。提及此事，闻教授感慨万千。
1993年，闻力生以专家身份被当时的纺织部“借调”至北京担任中国服装集团总工程师，主要负责服装科技的研发，一干就是20年。
在行业内耕耘了数十年，闻教授认为：工业4.0也好，中国制造2025也好，最终的目的就是实现智能制造，而如果要搞智能制造，就必须把上游做服装加工设备的企业联合起来。
为了达成这个目标，闻教授建议中国服装协会组织中国缝制机械协会、中国纺织机械协会以及上海缝制机械行业协会于2016年成立了中国服装智能制造联盟，并邀请上工申贝、威士、富山、美机、杰克等优秀国产品牌加入服装智能制造联盟。
谈到中国缝制设备今后的发展，闻力生教授认为，21世纪主要应该以服务为导向。也就是说，要做到“下游的服装厂用户需要什么，我们就做什么。软件是这样，硬件也是如此” 。
参观了最近几年的CISMA之后，闻教授发现，国外的高端技术我们基本上都掌握了，现在的中国不仅是缝制设备制造大国，也开始向强国迈进，尤其是对生产效率的提高尤为明显。
同时，闻教授提出了他对未来缝制设备行业发展的期待：“在前进的同时，作为机械制造厂，也不能忘了自身的数字化和智能化转型。”
他认为，缝制设备的智能化还有很长的路要走，要做到智能化转型，四个步骤缺一不可：
第一步，缝制设备首先要成为人工智能的载体，使之成为一台智能缝制机器。即通过虚实结合，利用人工智能进行自动控制，这是最终目标，也就是数字孪生技术。
第二步，智能缝制设备要和机器人(机械手)组成一个模块，形成一个智能协同加工单元，以此节省人力，从过去的“四个人控制四台机器”转变为“一个人控制四台机器”。
第三步，以“人+智能机器人+智能缝制设备”组成固定的智能服装模块式加工流水线。即打造智能的机器人协同缝制系统，实现智能产线、智能车间和智能制造工厂三位一体。在这方面，上海的上工申贝、威士和富山，浙江杰克和中捷等公司推出的机器人智能协同缝制系统就做得很好。
第四步，要努力实现自感知、自决策、自适应、自学习、动态的服装加工流水线。即推动我们的缝制设备向着机器感知、机器思维、机器学习和机器行为等方面的人工智能技术全方位进军。
在闻教授看来，缝制设备也好，加工设备也好，必须作为人工智能的载体，也就是要变成智能机器，“这（个方向）是逃不掉的”。有新一代的人工智能，才有新一代的智能制造。
“如果说过去传统的人工智能是“数据、算法、模型”三样东西，现在所谓新一代深度学习的人工智能则是大模型、大算法、大数据。现在推出的对话机器人ChatGPT就是一个典型的大语言模型案例，今后缝制设备也应该是这样，如果要缝制一个三维轨迹，只需要利用对话方式告诉它起点和落点，不用亲自写代码程序，只需动口，不再需要动手。”他补充道。
但是，在闻教授眼里，现在缝制设备行业的智能化转型正面临两个问题。
第一个问题是人才短缺。虽然中国拥有众多服装企业，但规上企业仅一万余家。要完成智能化转型，需要拥有高水平的认知能力，并且必须精通软件、硬件和服装三个领域的人才，而这些人才的培养非常困难。
第二个问题是业务不够专精。今年年初考察缝制设备企业时，闻教授发现许多企业都存在一个“不太好”的倾向，即追求软硬件全包的“整体解决方案”。 相比之下，在国外，一个手表背后可能有很多家公司参与制造，每个公司都专注于自己的领域，做得非常精细。“虽然有些人认为，服装厂会希望供应商提供整体解决方案，但实际上并非如此。”
闻教授认为，实现真正的智能化转型需要经过十几年的持续努力和积累，现在我们所做的都是在为智能化转型打基础。“只有将人的认知水平和学习能力融入到制造过程中，才能真正实现新型智能制造。”
诚然，相较于国外同行，中国民营缝制设备厂商底子仍显得相对薄弱。但是，随着科技的不断发展以及政策的支持，相信到2035年之前，中国缝制设备行业一定能够成功实现智能化转型，同时，中国缝制设备在国际市场上的竞争力也会更强。
