中国纺织服装何时摆脱制造情结？
2005年第15届华东进出口商品交易会于3月6日在上海新国际博览中心落下帷幕。作为“后配额时代”的首场大型纺织品出口展会，被视为中国出口贸易和国际市场的“晴雨表”。据有关资料统计，本届华交会展期为6天，出口成交商品总额达29.74亿美元，比去年增长1.6%。其中，纺织服装类商品成交逾17亿美元，比去年增长2.2%。然而在纷至沓来的外贸利好消息的背后，却隐藏了这样一个怪现象：成交额直线上升，成交单价却在做“自由落体运动”。纺织品成交量增价跌的现象，让人不得不替今年我国纺织品出口动向捏把汗。
展销两旺 量增价却跌
本届华交会设立纺织服装和轻工工艺两大主题展馆，定位于纺织、轻工的专业盛会，从为期6天的成交情况来看，纺织品出口可谓“展销两旺”。本次参展企业来自全国26个省市、自治区和13个城市，15个国家和地区，总参展企业达3 300多家，为历年之最，但仍有1 000多家企业因摊位不够而被拒之门外。对比上届华交会，纺织服装在第15届华交会各交易团摊位比重明显加大。其中，江苏交易团纺织服装摊位数犹为突出，占总摊位数的60%以上。
从1999年开始中国的纺织出口总量一直保持着两位数的增长，但利润却在不断下滑，在纺织服装的长链中，国外企业控制了上游的织造开发及下游的服装设计，在市场上形成了强有力的品牌效应。由于没有国际品牌的支持，中国的订单价格因此缩水七成甚至更多，有业内人士评论，中国的纺织行业拥有一流的设备、二流的产品、三流的品牌，是一个能创造外汇，但并不创造价值的行业。
浙江凯喜雅公司的余先生对今年华交会出现的这一怪现象，并不感到奇怪。“好些外商拿其它企业的报价压我们。我们是浙江数一数二的出口大户，定价有自己的原则，不会乱杀价。”他举了个例子，一个外商指明要采购某种款式的服装，凯喜雅开价每件5.8美元，外商说另外一家才5美元。这笔生意因此泡汤。今年华交会上，不少外贸公司几乎都碰到了类似的情况。与此相反，生产型企业尤其是只有一二个展位的小企业，今年的生意却出奇兴旺。但据苏州春常服饰公司的总经理袁翠芳透露，出口的销售利润还不到2%甚至更低，若不降价，就连小蛋糕也抢不到了。
国内企业热衷“贴牌生产” 国外品牌试图控制产业链
记者在华交会现场看到，各参展团在展位布置和设计上都别出心裁。苏州代表团的展位整体风格就是苏州园林的翻版，而山东代表团以热情的红色和鲜亮的黄色，显得格外抢眼。置身于展览馆，仿佛游园逛街般,但记者几乎转尽所有展位后却发现，品牌服装企业寥寥。与会的参展商除红豆、雅戈尔、春竹、海尔曼丝等少数品牌企业外，其它多为名不见经传的小型服装企业，他们大多冲着接贴牌生产的订单而来，部分参展服装企业甚至打出：国内商家免入。有资料称，服装产品产量和销售额均列全国第七位的河北省服装产业中，有90%的企业是“贴牌生产”，自主品牌几乎没有。没有品牌的企业就没有核心竞争力，在市场上只能替他人做“嫁”衣裳。由于“贴牌生产”企业付出的是实物成本，而品牌持有者付出的是无形资产，相比之下，生产企业承担的市场风险更大，但在利益分配上却恰恰是相反的。据了解，近年来，贴牌生产的加工费越来越低，已经到了一套西服赚10美元、一件衬衫赚1美元的地步。
在贴牌利润空间越来越小的同时，越来越多的国外品牌已开始向我国市场“渗透”。2004年，意大利的阿玛尼在上海外滩一间面积达1.115万平方米的旗舰店隆重开业。香港著名品牌鳄鱼恤一改以往着力发展男装系列的做法，今年推出女装系列，主攻内地市场。韩国、日本和欧洲品牌也纷纷盯住了我国10多亿人口的庞大服装消费市场。据有关人士预测，到2010年，美国80%的纺织品与成衣进口将来自中国，这一说法触动了许多美国生产商和销售商的神经。就中国女装生产基地广东虎门而言，先是加州服装商会及服装企业来考察，接着是纽约市服装商会会长带领10多位服装企业和商家来访。在交易会前夕，全美服装鞋业协会的总裁、副总裁率服装企业和商家深入个别企业了解情况。据了解，除了企业来考察外，美领事馆也在做类似的情况调查。
精确定位 逐步实现“情结转移”
针对品牌服装企业“冷落”交易会的现象，上海服装行业协会的有关人士进行了分析，首先作为上海的华东进出口商品交易会只是众多交易会中的一个，品牌服装企业不可能面面俱到，只能依靠就近原则有选择性地参加；另外，华东进出口商品交易会历年都以轻工纺织为主；某些展会令企业惠而不实，导致企业参加交易会的观念淡薄，加上国内部分品牌服装企业以内销为主，不太注重国际品牌的提升，多方面原因造就了本届华交会量增加却难掩“贴牌”尴尬的窘境。
随着国外品牌直接进军我国服装市场，国内的一些缺乏规模、缺乏原创力、不了解贸易规则的小型纺织服装企业必将被淘汰出局。专家认为，针对这一多变的市场形势，目前服装行业应着重三个转变。首先，努力从“制造业”时代向“后制造业”时代发展。制造业是基本的生产力，但并非全部的生产力；其次，要从跟进型向创新型发展；第三，从常态型向生态型发展。目前服装生产企业大多是高耗能、高排污、高噪音、纤维难回收。
从“中国制造”到“中国品牌”，是一个企业经营的“情结转移”，更是一个千锤百炼、日积月累、锲而不舍的系统工程。但“贴牌生产”企业必须警惕，一些国家正密切关注着我国纺织出口的一举一动，正虎视眈眈寻找机会，准备对我国纺织品出口采取一系列范围更大、影响更广的反倾销和保障措施。
