意大利时装业：用看家本事性感应对危机

      性感是意大利时装的看家本事，也可用来应对金融危机

　　在本季的米兰时装周上，设计师再度献上充斥着镂空和印花的盛宴，秀场内一片欢乐景象，繁荣得好似2007 年。上升的裙摆所暗示的，究竟是设计师对经济形势转好的期望，还是对现实的逃避？

　　性感是意大利时装的看家本事。从Versace 到Gucci，从Roberto Cavalli 到Dolce & Gabbana，无不是靠经营性感时装——拥有拉链、蕾丝、镂空细节或动物花纹的紧身连衣裙和细高跟鞋——起家，然而现在，那些原本站在对立面的设计师也奋不顾身地加入了他们的行列。Jil Sander 推出透视装，Prada 让超过半数的模特穿着内裤走猫步，连Giorgio Armani 都一反常态，发布了一系列色彩斑斓的迷你裙。

　　Jil Sander自然与自由

　　你不会用“性感”来形容Jil Sander，这个品牌总是和智慧及女权联系在一起。不过，性感恰恰是这个系列给人的第一感觉：外套裙开着高衩，连衣裙的侧面出现多个椭圆形镂空，网状的针织有着大面积的裸露，更别提那些透明和半透明的新奇面料。可贵的是，Sander式的性感不像米兰的其他设计师那样，只适合30 岁以下身材曼妙的年轻女子。相反，它对大龄女性是宽容的，试想Grace Coddington 或Melanie Ward 穿该系列的设计——她们看上去会很棒。

　　Raf Simons 使用了大量白色棉帆布和亚麻布，制成由皮带束腰的大号西装和A 字型短裤。“我发现自己正在回归自然。”他说。自然的不仅是用色和面料，还有脱线的裙边，随意的破洞，看似粘贴的碎布装饰以及羊毛裙的厚薄过渡。轻盈的不只是细密的网，金属色泽的纱和飞扬的流苏，还有裁缝的手感以及Simons 的想像力。

　　Prada海滨的召唤

　　Miuccia Prada 是个知识分子，女权主义者，艺术品收藏家；她的身份不单单是一名时装设计师。正因如此，人们对她的系列总有更高的期待和更多的解读。Prada 的最新作品，据她本人介绍，是“对当代社会的写照，有贫，有富，有怀旧”。如何解释这所谓的贫富碰撞？在T台一侧，作为背景的大投影轮流播放着闪闪发光的水晶灯和阳光下的海滨，反映在时装上，是矮跟鞋上的塑料水晶吊坠和丝质外套上的棕榈树和遮阳伞。“沙滩和古迹，高端和低端，正在趋为一体。”Prada 说，现在的她俨然成了象征主义艺术家。

　　在面料方面，Prada 选用了最精美的公爵缎——这种面料因其轻盈但质地硬挺的特点，常被用来制作定制服——并让面料工厂在其中混纺尼龙，以达到她想要的效果（虽然成品要比原缎的价格更昂贵）。在设计方面，外套被裁短至肋骨处，有微微蓬起的轮廓；短裤同样有被裁的痕迹，刻意不收边的处理让服装有未完成的假象。也许因为海滨旅行是发布会的主题，本系列没有一条长裤，除了区区几条深灰色百慕大短裤外，全部都是热裤和暴露在外的内裤，连衣裙的上半部分则是清一色的泳装款式。