《服装界》年度观察之六：平价时尚，正在变化中的新游戏规则？

　　《服装界》年度观察之六

　　这是金融危机改变了时尚规则，还是时尚规则在金融危机中大放异彩？

　　“前两年没有金融危机时，我们就致力于升级转型，结果外商一听价格高扭头就走了。”在2009年广交会上，有企业这样说。

　　很显然，遭遇金融风暴，国外高端消费变成中低端消费，订单也自然变成了中低端订单。

　　其实，这就是所谓的“土豆效应”，当金融危机到来后，消费者不吃牛肉了，改吃土豆，便宜经济学来了。

　　而2009年的国际大牌们，确实日子不好过，LVMH利润下跌，Christian Lacroix破产，Hugo Boss亏损加大，Gianni Versace也关闭日本若干门店……

　　“真正的设计师们都身陷险境，”梅西(Macy’s)百货的一名资深买手说，各大百货公司今年秋冬订货量减少了30个百分点，如今越来越多的消费者都青睐于H&M等快速消费品牌，因为它们“物美价廉”。

　　而在中国，虽然国际大牌市场进一步扩大，但北京等地各大商场五、六折非常普遍，打折者也不乏VERSACE、BURBERRY、BOSS等国际品牌的身影。

　　市场发生改变了。

　　以前，大品牌只要贴上“限量绝版”的标签，不愁没有销路，而现在，“限量”只有结合了低价，才能重启时尚圈的起搏器。

　　而作为一线奢侈品牌，也在实施亲民政策。

　　比如，卡尔·拉格菲尔德率先与H&M合作，创造出“Karl Lagerfeld for H&M”系列，川久保玲、山本耀司等推出以匡威为设计蓝本的帆布鞋。

　　“不是没有人买昂贵的服装，而是消费者更加看重品牌与性价比问题。”著名营销专家李光斗说。

　　就在此背景下，H&M、UNIQLO、ONLY等国际品牌纷纷高调开拓中国市场，并迅速俘获了中国消费者。

　　而随着这些品牌的陆续到来，中国服装原有的销售链条正在被打破。

　　其实，这些外来品牌中，UNIQLO是“二进宫”。

　　2001年，UNIQLO正式登陆中国。

　　但这一次，UNIQLO并不顺心，由于定位于“大众化”休闲，而陷入与班尼路、佐丹奴的价格战中。

　　而再次进军中国，他将目标消费者瞄准为中国中产阶层，并搭乘ZARA、H&M、C&A等‘快时尚’品牌的顺风车。

　　其实，UNIQLO在日本起家时，正赶上日本上世纪90年代的经济萧条期。

　　当时日本服装市场：要么是高档服饰，要么是低端服装，于是UNIQLO瞄准平价休闲、低价高质的定位，设计火力集中在基础的、男女皆宜的休闲服饰。

　　此次的金融危机，又给UNIQLO带来了一次机会，2009年其创始人柳井正荣登日本富豪榜榜首。

　　而优衣库正如其名一样，像一个服装百货仓库，大卖场分摊了租金压力，款式多样，颜色丰富，百搭又让服装的目标消费者消费价值最大化。

　　以时尚设计、优质平价、快速流通为特征的商业模式创新，让优衣库大赚特赚。