材料：促成未来中国式服装设计特征

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　　色纺：相对坯纺而言，是先将纤维染成有色纤维，再将两种以上不同颜色的纤维经过充分混合后纺制成具有独特混色效果纱线的纺纱技术。色纺产品相对于色织产品、印染产品，具有明显的比较优势，具有节水减排的环保特性、色彩独特的时尚特性。

　　华孚色纺股份有限公司：全球最大的色纺企业之一，现有纱锭110万枚，全球市场占有率在50%以上，是中国A股市场唯一上市的色纺企业，也是目前股价最高的纺织上市公司。

　　前几天，有两件事情颇有感触，之一是某友聊天时非常激昂地说现在中国服装设计师的水平已经不比国外差，举了理由若干，言之凿凿；之二是一篇报道中需要梳理各国时装设计的特征，想了大半天，终究还是不能把中国服装设计的特质概括出来。

　　中国的服装设计业伴随着改革开放的脚步已经走过了逾30年，从开始的蹒跚学步，到今天的异彩纷呈，所取得的成就不能说不丰硕，因此有人可以很乐观地提出“一些中国服装设计师的创意水平不比国际大师差”这样很令人鼓舞的说法，但事实上，特别是在21世纪的第一个十年后期，在国门更加开放，与国际同行交流日渐深入的过程中，中国的服装设计在全球范围处于怎样的位置？业界着力提倡的“原创”在多大程度上得以实现？中国的服装设计国家特征是什么？并没有一个明晰的、能令人满意的答案。

　　华浮杯从源头在改写创意设计体系

　　去年年中，与业内的朋友就上述这些话题探讨时，曾有过一个不算成熟的划分：国内的服装设计延续多年的模式，依然停留在打造概念的深奥、谋求造型的别致、追寻结构的多样、探索色彩的搭配这一层面上，国内每年大量设计师的作品便是明证；而韩国、日本包括新加坡、马来西亚在内的环东亚外圈的服装设计，现在极为突出的是在简洁造型与色彩上寻求案、符号化的设计，而这种图案或符号往往与该国流行的文化现象密切相关，以日本涩谷为代表的街头时尚对于全球流行的影响中可见其繁荣；由法国、英国、意大利、美国等组成的西欧、北美圈，造型、色彩、图案等方面的探索已经非常成熟，设计师们已将服装设计的重点放在与原材料紧密联系的科学技术手段的应用上，从近几年KarlLagarfeld为Chanel所做的产品，HusseinChalayan在装置主义风格方向的作品以及其他品牌和设计师的作品中都可以看到。

　　基于以上的原因，虽然在信息采集消化、创意概念思想、文化诠释表现、市场把握引导等方面所表现出的与国外同行的差距并不大，但国内的服装设计依然举步维艰，在跟随西方时尚体系提出的“环保”、“低碳”、“人文”等流行时力不从心。因为我们在这些方面缺乏根基。

　　2010年年底，对于中国服装设计界来说，在北京D·PARK举办的一个大赛值得所有人注意和深思。12月22日，由中国服装设计师协会和华孚色纺股份有限公司共同主办，以“色纺的时尚源动力”为主题的“华孚杯”色纺时尚设计大赛顺利结束。这场大赛从赛事流程设置、评审方式、奖励机制上，与其他若干大赛并没有什么明显的差异，都是从效果图开始到成衣动态展演结束，奖励也不外乎现金和奖杯、证书。但是，很少人能够意识到这场“华孚杯”是国内有服装设计大赛以来，第一个在赛制设置上强制性地要求参赛选手从面料环节开始着手进行创意的，不夸张地将，面对当前国内服装设计的现状，这是一个壮举。

　　为何是壮举？在此，有必要粗略梳理一下中国当代服装设计的发展历程。最初，服装设计源自舞台装设计，上世纪80年代初各大高校开始设立第一批服装设计专业，同期出现的“金剪奖”侧重的是技术；把服装设计提到相当高度，并对之后的产业发展起到巨大推动作用的当属“兄弟杯”，现在活跃着的一大批优秀设计师都是借助这个平台走进行业的，此后行业、企业、院校三方推动，服装设计虽然经历了“艺术和技术”、“学院和市场”等等争辩，但今天还是发展迅速。换一个角度，从30多年来业界对服装设计的侧重和倡导，能够发现不论是院校、大赛或是企业、品牌，在服装设计的认识方面，绝大部分倾向于对款式、造型、色彩、纹样、搭配乃至文化、概念等方面的追求，而服装的原材料鲜有提及。这种现象已成传统，在各大院校的服装专业教材中可以看到“服装材料”落后时代的程度。