服装品牌：快把龙头甩起来

　　从面料商合作切入，带动上游所有产业链，并进行终端建设，是中国服装品牌价值创造的基本方法论

　　“服装设计师的福音”

　　3月18日下午，杭州太虚湖假日酒店。

　　中国十佳服装设计师武学凯，在一块名为“达丰复合牛仔面料”前，驻足，触摸，拍照。

　　“这里是资源聚集的地方，可以找到很多的面料资源。”武学凯说。

　　武学凯所说的，就是由中国服装协会、中国棉纺织行业协会支持，全球面料商务中心举办的2011-2012牛仔论坛暨特色面料展。

　　100块新、特、奇牛仔面料在这里画展式陈列，3000块牛仔面料精彩亮相。来自奥地利兰精、韩国晓星、台湾台元纺织、山东魏桥纺织、萧山航民科尔和马克华菲、汉帛、江南布衣等200多家，共计600多名国内外一流纤维生产商、纱线生产商、面料生产商、服装设计师和生产商。

　　和武学凯有同感，“众多特色牛仔面料的集体展示，为广大服装企业及设计师带来了福音。”坚持我的服饰有限公司总监钟健说。

　　而对汉龙威尔老总兼设计师秦国良来说，则免去了寻找面料之苦。

　　他举例说，欧美国家老板最关心流行什么面料，但由于信息不畅，设计师往往花很多成本，可能仍找不到合适面料。

　　“一直以来，找寻面料都是服装企业的难题。”中国纱线网主编、全球面料商务中心CEO王果刚也如是说。

　　正是基于这样的考虑，2011-2012牛仔论坛暨特色面料展从去年就开始积极筹划，并特别以单一品类为焦点，以显专业优势。

　　“这样就减少了服装设计师寻找面料的时间，”中国服装协会专职副会长冯德虎说：“我们要形成这样的气氛：服装企业找面料，就到这里来。”

　　显然，对冯德虎来说，这不是他唯一的目标。

　　“各种成本压力下，纺织服装品牌怎么生存，如何打造价值链？”冯德虎说，无非抓两端，一端是产业链控制，一端是终端的控制。

　　其实，H&M、ZARA等企业运作核心就是：研发、品牌运营、物流，通过分工实现价值。在欧美，面料设计师设计出面料后，经服装设计师修改，一款面料就开始生产了。而在中国，则可能由一家企业独立完成，“集团病”也由此产生。

　　“这个链要合作，首先要分工，”后端提出要求，前端开发，这样一条龙下来，“成本还可降低10-15％。”冯德虎说。

　　显然，中国服装产业链没有有机地链起来，或者链的效率还不够高。

　　“面料商开发了很多产品，但都在陈列室里，”冯德虎说，至少要让服装设计师知道，他们需要的面料在哪里，然后让服装设计师进行产品挑选，修改，最终实现价值。

　　这样，“整个产业链就链动起来，服装的龙头也甩起来了。”冯德虎说。

　　其实，1986年，服装业从当时轻工业口划分出来，就是为了甩起这个龙头。

　　龙头怎么甩起来？

　　这需要氛围，需要品牌，需要有国际眼界的企业，需要企业自身的提高，同时还要把产业资源整合好。

　　而“设计师价值就是龙头的价值，”冯德虎说，如果把市场流行传递到上游，就实现了价值最大化。

　　面料创新的落脚点

　　虽然对于很多服装企业来讲，苦恼于找不到面料，但“面料设计师和服装设计师接触比较少，互相交流得少。”雪歌设计总监黄克说。

　　“国内面料手感、质感都已和国际很接近，但外国面料比较精致。”他说，虽然中国很多面料企业引进国外设备和技术，但还处在追求数量的阶段。

　　而对于武学凯来说，他的建议来得更直接。

　　去参加ＰＶ面料展，他会把国外最新信息反馈给国内面料企业。一季下来，哪些好卖，哪些不好卖，他也会和面料企业进行沟通。

　　“中国面料品质不错，但国外面料季节性好，且具有互动性，”他说，国内面料企业主动开发的少，缺乏更多趋势性面料的开发。

　　而此次台湾台元纺织股份有限公司，展出了具有保暖透气防水功能的三层贴合布料，采用多种纤维，并且很轻薄。

　　这些概念，是台元和阿玛尼、日本EDWIN等品牌共同开发的。

　　其实，刚开始，台元也是在PV展认识了这些品牌的设计师，然后他们来到台元，反复沟通，共同开发。

　　而在生产过程中，不会一下子下很多订单，而是少量产品生产出后，再进行修正。比如面料感觉太硬，就进行调整。

　　最后，产品投放市场后，台元会定期回访，询问市场怎么样，有什么新要求。

　　同样，“我们需要和服装企业不断沟通，明确他们的要求，不断创新产品。”骏兴纺织开发经理李汉堂说，单是在新塘，他们服务的牛仔服装企业就有100多家。

　　如此以来，才可以解决面料商不知服装设计师需要什么的问题，才能避免面料商盲目扩大生产的问题。

　　而“面料像音乐一样动听，让懂得欣赏的人来聆听。”秦国良说。

　　实际上，“很多企业不知道做什么，而做什么，”他指着一块面料说，针织和化纤脾性不同，做在一起就是乱拼盘。

　　更重要的是，“面料开发落脚点要准。”冯德虎说。

　　“我们带来了套色涂层系列，”淄博兰雁集团总经理姜明说，普通牛仔面料经过套色之后，经纬之间所产生的套色效果不同。

　　经过涂层处理的牛仔面料更挺括。水洗后，一些凸起的纱线表面涂层会被洗掉，与凹下部分，会产生强烈的深浅对比视觉。

　　在与日本“东棉株式会社”的合作中，广东兆丰服饰的李联峰对SelvageDenim30英寸幅宽面料产生了兴趣。

　　这种面料在日本被称之为“赤耳牛仔布”，源于法国1567年老式织机的生产。但1983年高速剑杆织机出现后，逐步停止了生产。

　　显然，这种必须用人工换梭的牛仔布已很稀有。于是，李联峰到国外学习技术，并实地考察。

　　经过数百次试验，产品终于成型。他现在的愿望就是，能找到一个合作伙伴，创建一个具有中国特色的古典牛仔裤品牌。

　　而江阴市恒亮纺织有限公司副总经理徐建妹，则在呼唤“针织牛仔的春天”，让更多针织牛仔面料走进服装品牌。

　　在她看来，针织牛仔面料具有“生产周期短、生产效率高、服用性能好等特点。”

　　其实，针织牛仔面料染色工艺和高档梭织牛仔布几乎一样。但为了便于在大圆机上织造，色纱不用上浆，并通过特殊生产工艺，把染好色的针织纱回倒成定长、定重的色纱筒子，这样纬编织造成为可能。

　　目前他们已先后开发出6大系列的针织牛仔布，多达300多个品种。2010年，单这一块，就销售了180万公斤，折合360万米。

　　其实，近年来我国牛仔业产品结构不断升级，牛仔布也开始逐步向轻薄、舒适、柔软方向发展，并赋予更多的时尚元素。

　　虽然如此，但总体科技含量依然比较低，同质化现象严重，有自主创新能力的企业还不是很多，与发达国家差距仍然很大。

　　要改变这种现状，需要服装企业、面料企业的共同努力，也需要纱线企业的合作。