“线”是问题

    厂里生产棉衣，使用500D丝光线，用16号机针，出现断线、跳针问题，该怎么处理？这是缝纫线、缝料与缝纫机之间适应性的问题。一般情况下，服装生产中每更换一次缝线、缝料都需要对缝纫机进行相应的调整。“线”是一个问题，由它引起的缝纫机故障十分常见，比如近年来在休闲服饰（羽绒服、休闲夹克、牛仔）生产中应用比较多的丝光线，它在缝纫过程中经常会出现跳针、收线差、线迹不合以及断线和缝线剥皮（劈线）等问题，让不少维修工大伤脑筋。

    遇到问题，如果不能更换缝纫线，只能根据该缝纫线的特性对缝纫机各个部件及其运动机构进行调整。如何调整，需要掌握两方面基本知识，一是对缝纫线特性的了解程度，二是对缝纫机部件、机构以及运动基本原理知识的熟悉程度。

　什么是丝光线？

    通常所说的丝光线，其实是用氢氧化钠（烧碱）溶液进行丝光处理的棉缝纫线，含有部分涤纶之类的化纤成分，属于合成纤维类纱线。丝光线拥有光泽好、线路平滑、无弹性、拉力强、着色牢固、耐水洗等特点。由于其亮度高，色泽好，经常作为装饰面线被使用于服装表面，以增加美感。

    丝光线一般采用高强低缩的FDY长丝（即全拉伸丝）加捻成股线，几股线有一定的捻向（分为Z向和S向）和绕线紧密度。它经过加捻之后，改变了基本线纤维结构。其捻度通常不均匀地分配在整根纱上，因此将其纱线拉伸到断裂时，会发现断裂截面上并不是所有纤维都断裂，而是一部份纤维断裂，另一部份纤维滑脱，且断裂的那部份纤维也不是同时断裂。这种断裂性能和单纱强力与纱的捻度有着密切的关系。也因此，丝光线会出现劈线的现象。

    不仅仅是丝光线，缝纫线的捻度都会发生改变，都会在缝纫过程中产生捻移。像丝光线表面光滑，就容易在针眼前或受力点前后自动加捻或松捻。由于产生捻移，就会在缝纫的过程中出现线方面的问题。如果是加捻，有利于线迹形成，能够弥补面线强度损失；如果在缝线线环形成时松捻，就容易使旋梭的梭尖勾住多股丝光线的其中一股或者二股线，于是出现劈线的情况，继续工作下去就造成断线。通常情况下，线的捻度大小与线的强度成正比，随着捻度的增加，线强度继续增加。但在一定捻度之后如果继续加捻度，线的强度反而会下降，此时纤维间摩擦阻力增加，断裂过程中的强度也增加。

    当缝纫机的各部件、机构不适应丝光线时，就会出现故障。出现故障后，需要从缝纫线、缝料、缝纫机三个方面着手解决。因为大多数缝纫机故障并不在机器本身，而是与这三方的配合是否到位有关，相关调整是否跟得上。

　需三方协调

    知己知彼，才能方便处理与线有关的机器故障问题。比如服装厂拿捻度有问题的缝纫线使用，在缝纫时总是出现跳针、浮线之类的问题，如果维修工不知缝纫线本身存在问题，即使拼命调机器也无济于事。即使意识到缝纫线有问题但不知道是问题具体所在，也让人无从下手。如果察觉线的捻度有问题，维修工就会想办法矫正缝纫线的捻度问题（捻度太低容易散线，捻度太高容易跳针或断线），比如通过加硅油来增加线股间的粘结度以降低线的活跃度，从而减少散线、断线可能。

    要解决上文维修工提到的问题，还需要有更多详细信息，比如使用什么机器，断线、跳针的出现时间，缝料的情况怎样……等等，否则很难具体而有针对性地排除故障。一些业内人士给出如下参考意见。

    先考虑针、线是否配合，500D丝光线是相对比较粗的一种线，16号机针是使用于厚料缝纫时的机针。穿线时，看500D丝光线能否快速通过16号机针的针孔，如果可以，说明线和针可以匹配使用，如果不能就要考虑换更大号的机针以减少缝线在针孔中移动的阻力，实现顺利“吃布”。就减少线阻力来说，还可以换大针孔的针板，或者降低线张力，对缝线进行润滑等。

    再则根据针线的使用范围说明，检查缝线、机针、缝料之间是否适合。另外根据缝纫机零件机构的运动情况，注意所使用的丝光线的捻向，比如通常情况下单针平缝机最好使用Z捻线（就是常说的左捻线），而双针平缝机的左针就使用S捻线（即右捻线）。除此之外，还要检查缝纫线的状况是否正常，比如是否在仓库中放置许久而出现老化，线的质量是否有保证，接头是否过多……这些都会使缝纫线在缝纫过程中产生问题。据了解，很多服装厂对所使用的缝纫线的质量指标并不了解。业内一专家今年4月在福建走访某知名运动服装品牌企业时，问及生产前是否对缝纫线的性能指标进行测试，受访企业都表示没有进行专门的检测，都是凭经验购买、使用缝纫线。如果用户不了解缝纫线的基本情况，就会给设备调整带来难度。