服装企业亟待转型突围 库存压顶显疲劳

     日前，国内运动品牌巨头在经历了股价大幅缩水、高管彻底洗牌后，李宁公司线上电商与线下经销商的矛盾又浮出水面。由于李宁在网上大力打折促销，一些分销商无奈关闭实体店，还有分经销商在网上订货拿到门店里卖。

    一位接近李宁公司的人士认为，李宁的阵痛和问题未来其他中国运动品牌都将遭遇。由此，一场有关服装品牌生存发展的大讨论在坊间爆发。

    深圳零售协会执行会长花涛在接受采访时表示：“李宁的问题很多，其中盲目扩张是其高库存的重要原因，我们国内很多服装连锁品牌也将面临着类似的问题。要想让品牌能够持续性地经营下去，必须要做好品牌的转型。”

    库存高企

    事实上，李宁暴露的库存问题只是整个服装行业现状的“冰山一角”。

    据悉，今年上半年，包括安踏、361度、特步、匹克等在内的国内42家上市类服装纺织企业存货总量高达483亿元。存货最多的企业分别是美邦服饰、森马服饰以及李宁，存货量分别为17.53亿元、14.73亿元以及11.38亿元。存货量低于1亿元的只有4家。

    与此同时，家纺行业也感受到了明显冷意。“家纺业三巨头”公布的三季报显示，净利润方面，除富安娜增长23.96%以外，罗莱家纺仅微增1.47%，梦洁家纺则出现亏损。

    面对高企的库存，众多服装企业纷纷想方设法爬出这个痛苦的泥沼。其中，打折促销、借助“电商”渠道以及二、三线城市集中消化等方式，则最为常用。

    有业内人士就指出，即使上述几种方式成功消化了库存，但是形成库存高企的根本内因并没有改变，从高库存到消化库存，再到高库存的循环，并不能改变服装企业目前生存和发展面临的压力和挑战。

    “目前，全国的服装行业在管理机制和方法上普遍存在创新不足的问题。此外，因为准备上市或已经上市而盲目扩张新店，没有相关的数据分析和支持，以及真正高效、灵活的供应链体系和销售渠道体系，都是造成库存失控的重要因素。”花涛指出。

    高不成低不就

    据了解，作为世界服装第一生产大国和世界服装第一出口大国，中国服装行业在90年代便经历了一个巅峰，但是，放眼过去，这些服装制作大军大多是以洋品牌代工工厂为主导模式的企业，这种“制造业”或者说是代工工厂的优势仅限于低廉的人力和物力成本，盈利的绝大部分却归于外资的品牌所有者。

    成本优势的逐渐消失让中国服装企业渐渐觉醒，也让拥有核心技术、知识产权的自主服装品牌获得新的发展契机。凭借创建自主服装品牌、走国际化道路来拉动中国内需，成为中国服装企业的共识及责任。

    然而，随着国外一、二线品牌的涌入，消费者的消费模式发生变化，使得一些中国本土品牌在高速发展多年后，突然发现原先的定位、理念、模式、原材料的获取似乎不够清晰，一些品牌后继乏力，而且对于发展中出现的快与慢、多与少、大与小、高与低、内与外等问题开始举棋不定。

    中国服装业资深分析人士汪前进表示“高档的赶不上国外的大牌，低档的价格又拼不过山寨小厂制造”。