中国服装为人作嫁之苦

    “中国服装产品的尴尬在于：在品牌端你没有话语权，在技术端你又被别人‘拿’着，到头来，你只能在这产业链的前后两端之间苦苦挣扎，挣一些血汗钱。”

　　2005年岁末，笔者见到一位阔别十几年的同学。言谈之间，提起她侨居新西兰的哥哥。以前，她不明白为什么每一次她哥哥回国都要买好多衣服，而且有时还让她妈妈买一些不急着穿的衣服，通过海运寄给他。原来她还以为哥哥穿不惯洋人的衣服，或者是因为一种"故乡情结"。不久前，她去新西兰看望哥哥，在那里住了半年，才明白了其中的原因：同样是"Made in China"，在国内往往只卖百十来元的衣服，在新西兰则要几百上千元。 　　

　　我告诉她，这就是中国服装出口的现状。

　　"超级打工仔"难圆强国之梦 　　

　　十几年前，仿佛一夜之间，在东南部沿海，中国服装品牌迅速蹿起，先是星星之火，很快变成燎原之势，相继涌现出杉杉、雅戈尔、柒牌、罗蒙、庄吉等一系列本土知名品牌。以福建晋江为例，拥有品牌的纺织服装企业一度达到3300多家，从业人数超20万人，年产值达285亿元，其中有3家企业荣登中国服装行业百强之列，5个品牌入选"中国500个最具价值品牌"。 　　

　　"但是，我们与国外发达国家的服装品牌相比，差距还很大。"罗蒙集团总裁盛静生道出了中国服装品牌的隐忧。"以罗蒙为例，尽管罗蒙一年出口西服500万件，在国内也是名列前茅的，但自有品牌服装出口到美国仅有几千件。"盛静生认为，差距的关键在于国内服装品牌设计开发的落后。

　　目前我国绝大多数服装企业，只是将设计视为巨大生产机器上的附属功能，发展受到生产型成本的制约，加上长期以来我国高层次服装设计人才严重匮乏，使得服装设计远远滞后于加工制造，这也造成了我国纺织服装产业自有品牌产品出口大而不强的原因。　 　　

　　文章开头那个故事中，在新西兰买到的"Made in China"，卖主是谁我们不得而知，但肯定不是中国服装出口商，而是掌握着最终话语权的欧美服装进口商们。从这个意义上讲，具有浩浩荡荡2000万之众从业人口的中国纺织服装业，不过是这些国际服装大佬们的"打工仔"。如果说，做OEM，搞贴牌加工，能够在短时间内解决就业人口，使中国一跃而成为服装大国，那么，这样做却不会使中国成为服装强国，更不会成为世界经济强国。